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□ 范选华
写完《扬中风物（一）》，我一直在纠结，要不要写《扬中风物（二）》，不写吧，有了“一”就要继续写“二”写“三”，所谓“无三不成文”；写吧，总觉得年代久远，记忆模糊，有些东西一些事情不一定说得清楚。特别是《扬中风物（一）》在《扬中日报》上刊登后，一位顶真的老先生认为用废塑料“换糖”不是很确切，他认为“换糖”在上世纪六十年代末就已经基本绝迹了，而塑料制品大规模使用是九十年代的事情。报社编辑给我发来老人家的信，我也认真地查阅了有关资料，认真地做了回复。在酝酿这篇《扬中风物（二）》的时候，思来想去，还是写些说得清道得明的物事，特别是关于扬中吃食方面的，因为味蕾的刺激是最能让人记忆犹新的。
说到扬中吃食，我也写过几篇文章或在一些文章中有所提及，譬如《盛夏的味道》里提到的甲溜烧饼、菜粥，譬如《春日断想》里关于春笋的记忆，再如《腌菜》里对咸鲜无比的扬中腌菜的记述，等等。所有这些，大多是大众化的吃食，每个扬中人都有着或深或浅的记忆，有着或好或歹的体验。也有些吃食，在如今的扬中餐桌上已鲜有见到，或者当年稀有如今却随手可得，但那种记忆深处的味道总是让人念念不舍、感慨万千！
天花菌子
能记得这个名字的或者采过天花菌子的人最小也已年过不惑。
儿时，扬中的大河大 边上盛长着各类树木，春风秋雨中，一些腐朽树干上会悄悄地长出灰白扁平的蘑菇，扬中人称之为“天花菌子”（这里的“菌”扬中话念为“juan”）。无论万物萌动的春天，还是秋雨绵绵的时节，下雨起烟的日子，便是寻找这人间美味的最佳档期。尽管一路泥泞，浑身湿透，也难挡那一簇簇灰白美味的诱惑。采这些天花菌子，必须要会爬树，因为雨后爬树更滑更危险，即使采回来一顿美味，也没少挨母亲的埋怨。
天花菌子没有它不适合的烹饪方式，农家做得最多的还是煲汤。豆腐血子百叶丝加芡成汤，再把撕成一缕一缕的天花菌子放入汤中，滚沸的浓浓汤汁立刻散发出清新的菌香。也有在丝瓜螺丝螃蟹汤中“百搭”进天花菌子，鲜香入口，甜沁心脾。还有天花菌子炒大蒜肉丝，那菌子多汁饱满，融入狂野的蒜香，又是另一番美食景象。
八十年代后期，扬中有人培育平菇。第一次看到人工种植的平菇，我就纳闷，这是不是天花菌子？那时没有百度，但可以到图书馆查阅资料。南宋陈仁玉著有世界上第一部食用菌专著 《菌谱》，其中收录了 “天花蕈”，他认为在朽木上出现的一丛丛灰白色菌菇，似花非花，仿佛从天而降，优美异常，遂称之为“天花蕈”，宋代许多诗文中都对它“高看一眼”、吟咏风歌。人工培育“天花蕈”，不再需要大自然的机缘巧合，只需要在塑料袋里装上合适的培养料，如发酵的玉米芯、棉籽壳等，提供黑暗和潮湿的环境，就能源源不断养出“人工天花菌子”——平菇。
如今的餐桌上，平菇打天下。虽然我还好这一口，但跟我自己采的天花菌子比起来，已经不是那个味。因为，不管过去怎样，再美好的东西，一旦太多，也就变得寻常了。
脂油渣子
冬至回家，到阁楼储物间拿东西，一眼瞥见桌上的脂油钵子，这钵豆绿釉，原来一直放在老家碗橱里。看到这钵子，那浓郁的脂油香气和难忘的酥脆油渣顿时浮现眼前，久久不能散去。
现在，吃脂油（荤油）的少了，过去却是农家的恩物，更是穷困家庭孩子们的续命至宝。
那时，腊月里杀猪，猪板油都是要留下来的，留下的猪板油，经过熬制后，用脂油钵子全部储存起来，第二年几乎要吃一年。
记得每次母亲在熬猪油时，我们就会在旁边眼巴巴地等待着，吃那香喷喷的脂油渣子。刚刚熬出来的油渣，稍稍冷却，香脆油溢，齿颊留香。
袁枚说，“素菜宜以荤油炒”，是为灼见。小时候吃面条、菜粥，挖一块脂油拌入，那是人间至味。上学带饭，母亲切好山芋丝，挖一块脂油，加上几丝大蒜叶子，倒点酱油，待饭盒打开，香气扑鼻，酱油汤拌饭，端是美馔。
尽管现在的人们越来越讲究健康饮食，但在扬中，炒青菜、烧秧草乃至于烹饪河豚，没有脂油就没有了灵魂。与此异曲同工之处，包包子、裹馄饨，不管什么馅儿，加点脂油渣子，那绝对才是神来之笔！
焦屑
说到脂油，就不能不说焦屑，因为脂油是焦屑的“最佳伴侣”。
焦屑，是用元麦烤至微黄后磨制而成，只要直接用水调一调变成面糊状就可以直接食用，极其方便，而且调出来的糊不光散发出浓烈的麦香味，还极易当饱。农忙时节，家家赶收作物，索性就于地里就餐，于是，焦屑大派用场，“六月六，吃焦屑，吃块焦屑涨块肉”的俗话也随之慢慢传开。
焦屑乃温贫之食，并不好吃，干涩喇嗓，难以下咽。我所吃过的焦屑，大多是“改良品种”。祖父和姥姥在世时，虽是农野村夫，却是市井名人，家里人来人往，颇为热闹。招待客人除了红糖鸡蛋馓子，还有擂糏和焦屑。“擂糏”，就是糯米粉（扬中人将糯米粉称之为“糏”）用水蒸熟，拌入脂油、白糖，擂成糊状即得（“擂”就是用筷子反复搅拌）。此味异常甘腴，为天上所无，人间难得。和姥姥将擂糏的做法移植到制作焦屑上来，让干涩喇嗓的焦屑变成了带有“咖啡味”的美餐。
汪曾祺先生写过 “焦屑”。他在《炒米和焦屑》里说，焦屑是“糊锅巴磨成碎末”，我读后颇生疑虑。后来去徽州多次，才慢慢得知这是徽州民间制法（汪先生祖籍安徽，故存此法）。
我原先认为焦屑的正确写法应该是“焦糏”，后来读了汪先生的文章才觉得还是“焦屑”有点道理。
“炒米和焦屑和我家乡的贫穷和长期的动乱是有关系的。”这是汪曾祺先生在《炒米和焦屑》所说的。我想说的是，焦屑和我童年的回忆是有关系的，带点甜味，掺杂着淡淡的哀愁。
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