□ 范选华

最近心血来潮，在自己的微信公众号上写了几篇关于扬中方言的趣谈。那天去吃牛肉汤，店家端上来时，一股浓烈的芫荽气息扑面而来。老婆戏谑：“这芫荽扬中话怎么说？”“不就是香菜吗？！”典型的答非所问，但也没错。

芫荽，扬中人习惯叫它“香菜”。儿时的我对这有股“臭臭虫”味的菜一直十分抗拒。分明是味臭如蝽，为何还谓之为香？

其实，办大事吃“八大碗”的年代，芫荽在扬中的酒桌台子上算是“稀客”。冷盘上桌，变蛋、花生米、炝黄瓜清清爽爽，撒点小葱已是多余。脚瓜汤、萝卜汤、海带汤、肚肺汤也很少见到芫荽的身影，大蒜叶子倒是随处可见的“标配”。参加工作后，第一次下乡去西来桥。那是个冬日，中午在街角一个羊肉店吃的饭。犹记得，那煨着羊的罾子咕咚作响，刚出锅的羊汤热气腾腾。忙着给羊汤里加干板和羊血子的老板问我：“你汤里加香菜还是大蒜？”我顺口答了一句：“随便！”

一碗洒了碧绿可人芫荽碎叶的羊汤摆在我面前。有点后悔“顺口答”的我本来不打算尝试，但那羊汤实在太过诱人，加之空空如也的胃实在是饿，于是便小心翼翼地浅尝了一小口。没想到，这一瞬间的味觉体验令我大为惊异，那独特的芫荽香味在口腔中迅速弥漫开来。这哪里是记忆中的“臭臭虫”味，分明是春日雨后初生的春笋，带着无边的鲜美直抵心脾。

从那以后，我打心眼里喜欢上了芫荽。

芫荽，也名蒝荽、园荽，古称胡荽、香荽，属伞形科植物。据唐代《博物志》记载，芫荽之种源于汉代张骞通西域的驼铃古道，因此得名“胡荽”。魏晋五胡内迁时期，羯族皇帝石勒讨厌“胡”字，下令让带“胡”的东西都改名，胡荽就变成了香荽，自此流转于大江南北。

自古以来，芫荽便频繁出现在诸多典籍之中。《饮膳正要》里记载：“香菜，味辛，平，无毒。与诸菜同食，气味香，辟腥”。李时珍在《本草纲目》中记载：“芫荽性味辛温香窜，内通心脾，外达四肢。”魏晋名士潘安在《闲居赋》中提到：“堇荠甘旨，蓼荾芬芳。”其中的“荾”同“荽”，指的就是芫荽，意思是堇菜、荠菜甜美可口，蓼菜、芫荽则散发着芬芳的香气。元代农学家王桢在《农书》中对芫荽也是赞誉有加：“胡荽于菜蔬中，子、叶皆可用，生、熟俱可食，甚有益于世者。”

然而，直至今日，对于芫荽，仍有人爱之，有人坚辞，正所谓“萝卜青菜，各有所爱”。大家似乎都承认这样奇特的味觉契约：臭虫之臭天经地义，芫荽之香却理所当然。正如明朝植物学家屠本畯在《蒝荽》里所说：“臭如荤菜，脆比菘薹。肉食者喜，藿食者谐。”

儿时对芫荽的那份抵触，换成了如今的味觉慰籍，看起来有点魔幻，其实是有科学道理的。多伦多大学的研究团队经过论证发现，人的味觉会随年龄增长而改变。这意味着部分接受芫荽的人，曾经可能也憎恶过，后来又与芫荽“和解”了。

是什么让人与芫荽“和解”了？当然是美味。

芫荽在扬中人的菜谱里，大多是“配角”。无论是凉拌，还是煲汤，要达到美味的程度，除了必不可少的调料之外，芫荽、蒜泥、葱花等配料也扮演着至关重要的角色。特别是煲汤，起锅前来一把芫荽碎叶，那才是汤之灵魂。

偶尔，我也会去尝试一番麻辣烫，那“大杂烩”里放上几根带茎的芫荽，川辣红油里傲然着的翠绿，俨然成了麻辣烫的“主角”，就如那寒瘠高原里温润的桃源。原来，世间真有“天生一对”的食材，芫荽与麻辣烫之间的默契，竟然有秧草和河豚那般的绝配。

人与芫荽之间的“和解”，还有美味之外的深意。

芫荽让人生厌，是那“臭臭虫”一样的味。而扬中人口中的“臭臭虫”，却是《本草纲目》里的一味中药，具有疏肝理气的功效，这与芫荽的健脾消食竟有着异曲同工之妙。扬中人将芫荽唤作“香菜”，竟是把草木的脾性都酿成了俗世箴言。那些被我们认为俚俗的称谓里，分明藏着天人合一的生命密码。

由此看来，我们若把芫荽唤作“香菜”岂非太辜负？唯有“芫荽”二字，方配得上这草木本真的诗意。古人取名实在妙不可言，“芫”是古韵流转，“荽”含草木清芬，恰似张骞那年信笺上晕开的墨香，顿然而书，“他年沽酒逢春阳，一句无恙，鬓已霜”。